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《奥迪》

2017 April 30
by sihan

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那时我还在电台当记者,因为采访工作而认识一位年轻貌美的跑车女模,后来进而成为朋友(真的只是普通朋友😅)。

多年前的一个晚上,她忽然打电话来找我,电话另一端的她断断续续,语不成句,夹杂着哭声说希望我能出来陪她一下。

于是我们见面了:原来,我这位朋友喜欢上了一个“事业有成”的富二代,当时她二十出头,对方则已接近四十,不过这些都不是问题,问题是对方已经结婚了。真的大糟特糟,糟糕至极。

我说这样是不对的,必须慧剑斩情丝,给自己有其他发展的空间。可是她说对方承诺会离婚,而且跟他在一起就能够住大洋房,他也会给她一部奥迪豪华汽车开。最后她哭了一晚,还是选择回到大洋房,我们再也没有联系。

后来过了大约一年,她又忽然打给我,一样断断续续、语不成句,话语中感觉她似乎已经天崩地裂,于是我们又见了面,这次我还请她吃了顿韩国餐。她说,当晚她没地方住了,被人家的妻子发现并赶了出来,那晚要留宿街头。她还说,自己是搭德士来的,奥迪也被人扣下来了。

我再一次劝她,到了这种地步,算了吧,回头是岸,明天一早还能够重新出发,她还年轻,路还长。我们站在闹市中讲了一整晚,从人来人往谈到大街上的人流曲终人散,她默然不语,说会认真考虑一下。最后没办法,我请一个在酒店工作的朋友安排,让她住进去一个晚上,然后我们至今再也没联系了。

直到又过了几年,我看到她的Facebook上出现了一个小孩的照片,虽然我们已失联,但我仍为她找到新生活而感到高兴。不过我渐渐越感疑惑:Facebook上始终中只出现她自己和她带小孩的照片。

后来,最近我从她新上载的照片中,似乎找到了解答心中疑惑的答案,照片里是一辆奥迪,下面写着:

“这些年来谢谢你啦,另一辆新买的奥迪将会接替你的工作,你安心去吧!”

隧道的一端是漆黑一团,另一端则是阳光明媚,有人的漆黑一团是阳光明媚,当然,也有人把阳光明媚看成是漆黑一团,我想,关键只是在于角度问题罢了。🤔

完。

【香港】元朗旧墟

2017 April 27
by sihan
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                                                                    通往元朗旧墟的入口处

提起香港元朗,很多朋友脱口而出的第一句话是:“元朗啊,一定要去那里买老婆饼,而且还要买恒香老饼家的!”,这可说是很多朋友对元朗的刻板印象。不过今天我们要谈的这个地方,对一般游客来说确实比较小众,而且前往的意愿也可能不会太高,但绝对为你提供新的视角看香江。

 

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元朗旧墟,是一个由几栋两三层水泥屋或遭荒废的旧屋组成的小村落,网上资料一查,原来它的历史竟然可以追溯到两三百多年前的康熙八年(1669年),其中还有一条被称为“满清一条街”的长盛街,街上还保留了不少古建筑物。当我走进这个元朗旧墟时,刹那间,仿佛走入了一个截然不同的老香港,这里甚至有点像香港与世隔绝的后花园。

时光在此仿佛驻足,香港快速的发展似乎与元朗旧墟无关:有一位村民带着她的孩子,两人坐在入口处的老树下,妈妈用广东话给她讲故事,孩子听得津津有味;老树旁有两间比邻的“士多”商店,两位商店老板娘正在聊天说笑,一幕幕乡间情景深深烙印在我脑海里。

听一位老居民说,元朗旧墟很久以前是一个商业活动很蓬勃的地方,来自五湖四海的商人到此做生意,各行各业的店铺占满了道路两旁,听着听着,竟仿佛可以遥想当年的繁荣景象。不过后来由于元朗旧墟土地供不应求,于是当地居民们到附近开辟了元朗新墟,元朗旧墟就从此逐渐衰落。

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走进元朗旧墟不远处,人们可以见到一座门口上方写着“晋源押”的建筑物,这原来是香港现存最古老的当铺(已被香港古物古迹办事处列为一级历史建筑),当然它如今早已人去楼空,但从虚掩着的大门望进去,仍可见到部份内部装潢。我上网一查,据说香港历史博物馆的“香港故事”常设展区就是仿照“晋源押”而陈设的。

此外,还有另一处值得去的是附近小巷里的“同益栈”,这可是香港现存唯一的清代客栈,其建筑年份已不可考,但一般相信建于英国殖民政府接管新界之前,至今应有超过110年的历史,同样也被列为了一级历史建筑。

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同益栈建筑别具特色,它和我们在电影里看到的“龙门客栈”完全不同,携带刀剑的蒙面侠客早已纷纷离去,如今的同益栈已成为了普通民居,如果不是门上那三个黑色大字,又有谁会知道这座建筑的前世故事?

元朗旧墟里的时光似乎过得很慢,其他周围的建筑都基本上保留了淳朴的风格,但其中也不乏一些早已破败不堪、满地坍塌瓦砾的古屋,那仿佛是一种对时代变迁的无声感叹。

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老实说,每每提到“东方之珠”香港,你的脑海里浮现的第一个印象是什么?是从维多利亚港望向对岸市区的天际线,还是在山顶上俯视香江的美丽夜景?又或许是香港茶餐厅里的港式美食令你流连忘返,也可能是旺角街上耀眼的霓虹灯让你记忆犹新。

但香港作为一个遍地故事的地方,其实除了买东西、吃东西之外,有时换个角度来看这颗东方之珠,又何妨呢?


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【香港】路过“Hello Kitty藏尸案”

2017 February 28
by sihan

【胆小勿阅】

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以前,我总认为香港最恐怖的凶案就是“人肉叉烧包”,后从网上得知这起案件其实发生在澳门,是为“八仙饭店灭门案”,但香港在90年代也曾发生一起震惊香江的藏尸案,其残忍程度比“人肉叉烧包”恐怕还有过之而无不及呢!

1999年,香港,九龙西尖沙咀一个住宅单位发生骇人听闻的凶杀案,案中23岁女死者遭三人禁锢,她被迫饮尿、吃粪便、严重被殴打和燃烧身体,死后被冷血肢解、烹尸,头颅被塞进一个Hello Kitty洋娃娃里,因此这起凶案也被坊间称为“Hello Kitty藏尸案”。

根据网上资料,女死者樊敏仪是一名夜总会公关小姐,她为了筹借祖母医药费,偷取了行凶者陈文乐的数千港元,尔后因无法偿还这笔欠款而被后者及另外两人押走,禁锢在事发单位里。

岂料这竟成了樊敏仪的一条不归路,接下来数周内,她惨遭酷刑残忍虐待,其中细节不难在网上找到,唯太凶残因此本文将之省略,最后她死时脸部浮肿、牙龈流血、全身长满水泡、伤口灌脓。

说来也怪,其中有一名行凶者的女友,她向社工申诉自己做着同样的梦,梦中有人向她索回自己的头颅,她经不起恐惧,将案情和盘托出,揭发了这起骇人听闻的凶案,不过还需等到一年多后,其中一名潜逃内地的凶手落网被捕,整起案件才宣告侦破。

3名被告在2000年10月被控谋杀等罪名,审讯期间,警员必须将案中重要证物Hello Kitty洋娃娃搬入法庭,亦要将女死者的头骨、藏尸冰箱及煮尸用的瓦煲呈堂,令法庭传出尸臭,然而有被告竟在听到控方诉说女死者被虐打情况时,发出嬉笑声,其藐视法律的态度令人发指。

可是,最终法庭陪审团裁定3名被告谋杀罪名不成立,误杀罪名成立,法官将他们判处终身监禁,并指他们服刑最少20年才可申请复核减刑,同时严斥被告严重危害社会,形容为“近年从没有听过这样残忍、变态、堕落、暴力、麻木不仁、手段凶残的案件,以这样的手法加诸别人身上,连禽兽亦不会这样对待同类。”

至今这三人还在香港监狱里服刑。

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被拆除前的凶宅

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笔者日前经过,凶宅已被拆除。

那天我正要去尖沙咀的商务印书馆,恰巧经过了这个18年前的凶案现场,只是当年的住宅大楼去年底已被拆除,原址正在兴建一栋泰国主题的豪华酒店。

凶案旧址对面一家药店有个伙计,他见我不断用手机对着酒店猛拍,问我是不是想要来和女死者“通灵”,乖乖不得了,他这一问把我给吓了一跳。原来这些年来旧楼不断传出灵异事件,亦有胆大的年轻人私闯凶宅,想和女死者通灵。

我的吗呀,真是吓死宝宝了,我只是一个要去书店看书的旅人啊!

 

【香港】夜探九龙爱民邨

2017 February 24
by sihan

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有人认为出国的意义在于开拓视野,但“视野”的定义对每个人都不同,有人的“视野”在舌尖上,吃美食吃到爆炸💥;在于购物血拼,买买买,恨不得把在地每一件东西都搬回家,朋友则说我的“视野”很非主流。

趁刚过的周末,我来去了一趟香港,夜深人静的时候探访了位于九龙的爱民邨,这是全九龙城区占地面积最大的公共屋邨,始建于70年代,1975年英女皇访港时也曾到此参观,可见当年香港政府对爱民邨十分自豪。

不过随着时光逝去,加上区内居民人口老化,爱民邨的昔日繁华早已不在,被取代的是陈旧感与转角处的破败。

这晚,我夜探爱民邨内的敦民楼,以前当意外记者时练就的武功没有白费,鱼目混珠地与其他居民混进大楼,一脸理所当然的表情,没有人对我起半点疑心。

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进入这座楼高28层的大楼后,映入眼帘的是一口天井,整座楼呈现“口”字建筑格局,这样的设计被命名为“双塔式大厦”,因为天井的缘故,坊间也普遍将之称为“井型公屋”。

这个天井的优点是保持空气流通,而且每层每户大门都是互相对望,因此若有偷窃发生,容易让人发现,故其设计上具有保安功能。222可是!可是无论从高处往下看或从低望向高处,都令人感到非常不安,据网上资料显示,这里成为了不少有意轻生人士跳楼自杀的地方。后来外加其他因素,香港政府已于80年代停止在新型屋邨兴建双塔式大厦。

从1999年至今,已有十多人在此跃下丧命,最近的一起就发生在上个月21日,一名老妇疑因病厌世坠楼身亡,他们跳的楼层不一样,坠地点却同样就在脚下的这块四方地。。。然而,我很喜欢走入这样的地方,因为它能让我从不一样的角度,看到一个更接地气的香港。

接近凌晨,我们离开敦民楼时,走着走着,同行友人忽然流鼻血,我赶紧四处张望,却没发现有任何性感尤物出现,我想,这应该只是巧合吧!

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[香港] 大坑西新邨

2016 December 24
by sihan

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大坑西新邨是一个位于香港石硖尾的租住屋邨,当你走进这个和新加坡一样「老」的地方时,你会觉得它和香港其他住宅区不太一样,甚至有点时光驻足于此的感觉。

这天,我轻易绕开大门口的保安人员,然后站在其中一栋楼的长廊上眺望:对面有一位大嫂在晾衣服、耳边传来麻将块碰撞的声音,有人突然用广东话大喊:「糊啦!快点还钱!」,又突然听见走廊另一端有人拉开单位铁门的声音。刹那间让人感受到淳朴的港人生活气息,有点像之前看港片、港剧中时常出现的生活场景。

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据说香港在1953年发生了石硖尾大火,这和1961年发生于新加坡的河水山大火有点相似,那就是直接催生了两地公共房屋的发展。根据网上资料显示,大坑西新邨共有8座楼,大部份屋龄已经超过50年,漫步在这些老旧的楼宇间,无论是楼梯还是长廊,仿佛香港快速发展的步伐没有涉及过这里,屋邨里没有太多的新装潢,一切如故。

邨内的8座楼全部以“民”字开头,包括民兴楼、民强楼、民顺楼、民安楼等等,寓意国泰民安,这有异于新加坡住宅区中以数字作为组屋大牌的做法,我想大概是因为香港和新加坡的社会族群结构不同,所以两地的公共住屋发展各有不同。

其实,这天我是要到大坑西新村隔壁的南山邨摄影,却没想到意外走入这个老社区,也庆幸自己有这个机会能够从另一个角度窥视部份香港人的生活。此外,听说2001年港姐杨思琦曾在这里度过童年。 😍

香港,确实是一个遍地都有故事的地方。🇭🇰


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吃在香港

2016 June 26
by sihan

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吃在香港,那就好比是談了一場令人回味無窮的戀愛。我穿街走巷,專走不尋常路找不知名的美食,也有好朋友帶我去被人趨之若鶩的名店裡吃,但令我驚訝的不是什麼山珍海味,而是香港廚師們的烹飪技巧和用心。

我在香港每天的行程大概就是吃和走,走累了就吃,吃飽了就繼續走,幾乎每頓都點兩份,吃到嚇壞幾家餐室的伙計,我想這應該就是「能者多勞」的體現吧,難得千里迢迢來到香港嘛!

2016-05-22

從天水圍街邊隨便一家燒臘檔的燒肉、叉燒、白斬雞、灣仔檀島咖啡餅店的蛋撻、叉燒燒肉公仔麵、凍奶茶、還有香港島西營盤金記冰室的咖哩牛腩、雞扒、豬扒乾撈麵或著名的「英記麵家」的牛腩麵,一路吃到離島長洲,品嘗島上的特製魚蛋、墨魚丸粉麵。

我忽然發覺香港的飲食味道比較偏重一些,好比香港人的愛恨分明一樣,味道(愛恨)十分明顯。人們常說“一方水土養育一方人”,我想一方美食也可能影響一方人的思維方式和性格。就算是相對來說比較清淡的燉湯,也能讓你的舌尖喝到湯的鮮甜,而舌根又能同時品嘗到湯的濃郁。

這些日子以來,我的舌頭和這些美食發展了刻骨銘心的愛情、兩者至死不渝,臨別依依總是令人難分難捨,回頭一望再望。烹飪是一門高深的學問,它應該是食材選用、前人經驗、古人知識、今人用心的結合。真的不是說用最上等的名貴材料就能煮出令人無限回味的味道,如果沒有用心和精湛的廚藝,鮑魚也會煮得像肥皂,而這樣自封的“美食”也只是商業上的自吹自擂。

如今我開始瞭解為什麼美食家蔡瀾看不上本地的豬肚湯了,所以號稱「美食」談何容易?要讓人吃飽又要吃好更是難上加難。

這次我在香港每天都吃到爆炸,這場戀愛談得遍體鱗傷,但我無怨無悔,想必,我也是一個愛恨分明的人。

2016-05-24

[香港]彩虹邨

2016 June 12
by sihan

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彩虹邨是我這次香港行最後一個到訪的公共屋邨,其實還沒踏進彩虹邨,就先在彩虹站被那里五顏六色的月台“彩壁”所吸引。

彩虹邨建於1962年,是香港最早興建的公共屋邨之一,比新加坡獨立還要早。巧的是,為彩虹邨開幕的港督柏立基爵士(Sir Robert Brown Black)之前就曾担任英屬新加坡總督,時任勞工陣線黨魁馬紹爾為首席部長,但說至此也有些扯遠了。

033 彩虹邨位於黃大仙區牛池灣,從著名的黃大仙祠(嗇色園)可以步行至此。028 牛池灣公共圖書館佔據了牛池灣市政大廈的第五和第六樓。043拿本書選擇一個靠窗的座位還能看到遠處的獅子山。

彩虹邨位於黃大仙區牛池灣,從著名的黃大仙祠(嗇色園)可以步行到此,不過我去的那天豔陽高照,熱死寶寶了,所以我還是選擇搭地鐵過去。也想到彩虹邨的朋友可以搭乘港鐵觀塘線到彩虹站,然後根據站內指示抵達目的地,途中還會經過牛池灣公共圖書館。

這間圖書館佔據了牛池灣市政大廈的第五和第六樓,雖然我去的那天是平常週日,來看書的公眾還算不少,而這裡的書籍也種類繁多,拿本書選擇一個靠窗的座位還能看到遠處的獅子山。我在其中一個架子上看到新加坡開國元勛拉惹勒南的回憶錄,隨手一翻就翻到了他撰寫新加坡信約的部份,可能因為人在異地吧,讀了那兩三段后竟然心裡有點感動。

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這裡是一個相當老舊的住宅區,我穿過牛池灣街市,這裡就像我們的濕巴剎,賣豬肉的攤販用粵語笑著對顧客大嬸說:“幾點了,怎麼這麼遲才來?”,這樣的熙攘聲在菜市場里此起彼伏,卻一點也沒有和這裡的一景一物產生任何不協調。

彩虹邨裡各幢大樓均為彩虹色外牆,這是彩虹邨最大特色,也是攝影愛好者的拍攝熱門地點之一。雖然區裡某些角落已經略顯老態,但五顏六色的彩衣仍賦予了彩虹邨動感活力,消除了新舊間的差異。

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[泰國]曼谷的尸体博物馆

2016 January 19
by sihan

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泰国曼谷是本区域的旅游胜地,泰王宫、还有暹罗的购物中心肯定是不少新加坡人的必去地点,还有唐人街更是很多吃货们的美食天堂,但曼谷有一个很另类的博物馆,不知道你是否也曾去探访过。

诗里叻吉医院(Siriraj Hospital)位于湄南河岸边,是泰国皇室成员寻求医疗时首选的医院,泰王蒲美蓬或拉玛九世据说曾在此养病长达5年。这个另类的“尸体博物馆”就是该医院附设的博物馆,为医疗专家、工作人员提供了宝贵的学习资源,整个博物馆分为六个展示区,最“重口味”的就是解剖学博物馆和法医学博物馆。

在解剖学博物馆内,有大约10多具婴孩的遗体被浸泡在装有防腐剂和药水的大罐子里,游人们可以清晰地看到他们身上和被解剖器官的细节。这里全是一些畸形、两头婴、心肺不全的婴儿标本,让科研人员可以进一步了解畸形婴儿和幼童相关疾病的形成等。

最主要的展品还是在法医博物馆展区内,这里的情况更糟糕,除了有各种不同死法的相片外,更有各种凶器、死者被切断的头颅、断掌、断脚、半边头、被子弹穿过的头骨等等。有些人骨上还留下深刻的刀痕,我想所谓“恨之入骨”或就是如此。

不仅仅这些,无论是自杀、谋杀、意外或自然死亡的,这里都一一有相关标本,包括了泰国当年食人狂魔Si Quey的尸体,真是让人大开眼界。

50年代后期,Si Quey在泰国谋杀了至少六名儿童,并残忍地吃掉他们的心脏和肝脏,他认为吃了这些儿童器官将让他变得更强壮。Si Quey后来遭警方逮捕,并被处于绞刑。

离开尸体博物馆时,很多人都会感到心情特别沉重,思绪可能还会有些混乱, 张开口却又不知道要说些什么,但过一阵子又会开始反思很多事情,内心可能开始对死亡有些改观了,有时大脑被震撼一下不是件坏事,至少可以刺激思考。

或许,死亡并不可怕,反正我们也不知道生从何处来,死将何处去,但我们可以选择努力去生活,输出正能量点亮自己和别人,至于其余的就交予天命。

下午三点,我走出博物馆,看见了阳光,还有好端端的四肢来逛泰国,还可以张口品尝泰国美食,嗯,活着真好。

Siriraj Hospital, Bangkok by Riina Severini51020150601-3sir05skulls1The_Forensic_Science_Museum_in_Bangkok(部分照片取自网络)

[北京]普渡寺——错过的睿亲王府

2016 January 1
by sihan

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在网上偶然看到一张多尔衮半身塑像的照片,才恍然自己曾经到过他的王府。在北京,常常随便一个不经意的转角处,可以就是某个名人生前的宅院或某个历史遗迹。

睿亲王多尔衮是清朝入关定鼎中原的一个关键人物,他是清太祖努尔哈齐的第十五个儿子,侄儿福临(即清世祖顺治皇帝)继位时,他是摄政王,由于皇帝年幼,他成了大清皇朝最高权力的实际统治者。

2013年末,北京的冬天冷得怕人,紧握的双手感觉不到一丝温暖。我和友人刚逛完太庙,准备步行回到位于东城区的酒店时,走进了一个不知名的社区。在某处我们见到了这件约1点8米高的青铜像,底部写着:“睿亲王多尔衮”,而铜像身后则是建在高台上,一座不怎么起眼的寺庙。

走上前一看,才从门口上的牌子知道这是普渡寺,而周围就有一条胡同叫做普渡寺前巷。这里人迹罕至,当时只看到两三名相信是附近居民的小孩,在主殿前的广场打羽毛球。我和友人当时也没觉得有什么特别,更不知道关于这座寺院的故事,于是大约逛了一下就离开了。

岂料两年后,我在网上见到这尊多尔衮半身青铜像的照片,样子简直和我当时看到的一模一样,跟着看简介,才知道普渡寺的前身就是大名鼎鼎,摄政王多尔衮的“睿亲王府”。史料中说飞扬跋扈的多尔衮有时直接在自己的王府内和大臣们商议政事,指的原来就是这个地方!

我再翻阅史书,得知明朝发生的“土木堡之变”——原本当政的明英宗正统皇帝被太监王振“骗去”,率领五十万大军亲征来犯的蒙古瓦剌,结果反被对方俘虏,就在皇位空虚之际,他的弟弟郕王朱祁钰登基为明景帝。瓦剌军原本要用正统皇帝来和明朝政府讨价还价,但见他失去了利用价值,于是将他释放回到中国。

明景帝自然没有把皇位还给他,而是尊他为太上皇,然后把他软禁在重华殿。这个重华殿就是后来的睿亲王府。

根据网上资料,睿亲王府曾在乾隆二十年(即1755年)经过重新修葺扩建,被乾隆皇帝赐名普渡寺,这也是历史上最后一次修建,距今已有261年了。

如今普渡寺仅剩下山门、正殿、方丈院等建筑物保存较好,其他建筑物已被拆除,失去了原貌,这就怪不得我们当时“有眼不识泰山”了。

2013年,据《北京晚报》报道,普渡寺被列为第七批全国重点文物保护单位,但不知那里是否已经设立说明牌,不然像我这样迷糊的访客可能就要走过、路过、全错过啦。

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[北京]景山下的一棵树

2015 December 15
by sihan

我听说这座小山丘原本默默无名,只因为大约400年前农民起义军攻进北京城,迫使明朝最后一任君主崇祯皇帝在此上吊殉国,让景山从此“出名”了,还蒙上一层幽幽的悲壮,就算时至今日,在残阳照耀下,仿佛还能见到1644年那天的惨状。

景山就在北京故宫的背面,起初被称为煤山,据一些史书上记载,清朝统治者定鼎北京后,认为吊死崇祯帝的老槐树有罪,于是派人在树身上栓上一条大铁链,并称它为“罪槐”,同时规定清室皇族成员路过此地都要下马步行,以示对崇祯帝的尊重。

那棵老槐树就在景山脚下,不过今天大家看到的却是后来补种的,原本的那棵“罪槐”经不起数百年的岁月摧残,已于1966年枯萎“伏法”了。如今,游人们经过这里缅怀古人时,还能看到一座书写着:“明思宗殉国处”的石碑,这是故宫博物院在1930年请书法家沈尹黙写的。

我也曾在史书上读过这么一段,秦始皇登泰山途中遇到大雨,躲避在一棵树下,因为这棵松树“护驾有功”,被封为“五大夫松”。

同样是树,命运却如此不同。其实一切都是人在搞的鬼,管这些树木什么事呢?它们又懂什么功过之别?人类的恩恩怨怨却要无辜的树来代过受罪,有时读历史,读到这样的故事真是让人啼笑皆非。

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